Suzuki Swift Super 1600

Cette fois, ce n'est vraiment pas de ma faute : les coupables sont mes amis Boo54, J-F et Teamneogordini !
Nous avons fait une sortie piste dernièrement. Généralement, je préfère rouler sur terre en tout terrain ou en rallye avec ma Ford Focus WRC. Le problème est qu'en ce moment nous sommes à la recherche d'un nouveau lieu pour nos sorties tout terrain car le précédent emplacement n'est plus praticable. Bref, nous nous retrouvons pour un après-midi sympathique à rouler sur bitume. Je sors pour l'occasion ma Citroën Xsara WRC ainsi que ma Lancia Delta HF configurée en piste et non en rallye comme d'habitude.

La sortie se déroule comme toujours dans une très bonne ambiance mais mes amis sont des malins : ces fourbes me font essayer un M-châssis. Je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention aux modèles basés sur cette famille de châssis que je considérais plus comme des mini planches à roulettes sans grand intérêt surtout réservées aux fans de la mythique Austin Mini. Autant le dire de suite, ce ne sont rien d'autre que des planches à roulettes... mais sacrément amusantes à piloter. Trop, beaucoup trop amusantes : c'est très léger, vif, rapide et littéralement scotché au bitume.

Le résultat est que j'ai adoré ces bestioles et que vous êtes en train de lire la conséquence de cette expérience. Moralité : n'essayez surtout pas un M-châssis ! Et méfiez-vous de vos amis

La famille M-Châssis

En 2006, la Suzuki Swift Super 1600 a inauguré le châssis M-03M qui n'équipe pour le moment qu'un seul autre modèle sorti en 2009.

58368 - Suzuki Swift Super 1600

58427 - Fiat 500

Cependant, ce châssis existait déjà auparavant dans des versions légèrement différentes. La base est le châssis M-03 de 1999 qui a été par la suite décliné en M-03L en 2000 puis en M-03M en 2006. Les lettres qui complètent le nom du châssis précisent la longueur du châssis, et plus exactement l'entraxe (l'écartement entre les trains de roues avant et arrière). Ces 3 longueurs différentes sont dues aux carrosseries qui s'adapatent sur le châssis : pour plus de réalisme et de respect des dimensions réelles mises à l'échelle, Tamiya fait varier la longueur totale de ses châssis. Toutes les dimensions ne sont pas disponibles sur toutes les générations de M-châssis : en revanche, elles respectent toujours les mêmes cotes d'entraxe.
version "courte" (pas de suffixe) : 210 mm
version "medium" (M) : 225 mm
version "longue" (L) : 239 mm

La série des M-châssis n'est pas nouvelle chez Tamiya puisque la saga a démarré avec le M-01 en 1994 et se poursuit encore actuellement en 2009 avec la sortie du M-05. En plus de faire varier la longueur des châssis, Tamiya a également alterné les versions propulsion et traction. Pour résumer, les numéros de M-châssis impairs sont des tractions alors que les numéros pairs sont des propulsions. Il serait donc logique que Tamiya propose un châssis M-06 en propulsion dans les prochains mois.

Voici l'album photo de la saga M-châssis par génération :

     Les M-01 (1994-1997)

58149 Rover Mini Cooper (M-01)

58163 Rover Mini Cooper Rally (M-01)

58196 Honda S-MX Lowdown (M-01M)

     Les M-02 (1995-1997)

58158 Fiat Abarth 1000 TCR (M-02)	58168 Alpine A110 (M-02)	58173 Volkswagen Beetle (M-02L)	58175 Honda S800 Racing (M-02)	58180 Mazda Eunos Roadster (M-02M)
58187 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA (M-02M)	58197 Porsche Boxster (M-02L)	58202 Mercedes-Benz SLK (M-02L)	58208 Porsche 911 Carrera (M-02L)

     Les M-03 (1998-2009)

58211 Rover Mini Cooper Racing (M-03)	58234 Suzuki Wagon R RR (M-03)	58265 Toyota bB (M-03L)	58295 Mini Cooper (M-03L)	58368 Suzuki Swift Super 1600 (M-03M)
58400 Mini Cooper S 2006 (M-03L)	58427 Fiat 500 (M-03M)

     Les M-04 (1999-2007)

58236 Honda S2000 (M-04L)

58240 BMW "M" Roadster (M-04L)

58307 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA (M-04M)

58325 Eunos Roadster (M-04M)

58383 Volkswagen Beetle (M-04L)

     Les M-05 (2009- ?)

58438 Mini Cooper Racing (M-05)

58443 M-05 Pro Chassis Kit (M-05 Pro)

La saga M-châssis a dorénavant plus de 15 ans et elle continue de s'enrichir. Elle comporte également des modèles aux carrosseries mythiques comme l'Alpine A110, la Fiat Abarth 1000 TCR et bien entendu, les Mini et Volkswagen Beetle aussi bien dans leurs versions originales que re-visitées par leurs constructeurs respectifs. Il est également à noter que Tamiya a systématiquement respecté le mode de propulsion des véhicules originaux pour les adaptations sur les différentes versions de châssis.

Il existe aussi deux versions supplémentaires du châssis M-03 : les M-03R et le M-03R Chassis Kit (Blue Plated Version).

49417 - M-03R

84023 - M-03R Chassis Kit (Blue Plated Version)

Le M-03R est un châssis M-03 bardé de toutes les options proposées par Tamiya alors que la version Blue Plated doit répondre aux amoureux de tuning et autres néons à la "Fast and Furious". Question de goût.

Je tiens à préciser que les connaissances des membres du forum Vintage-RC sont la source de beaucoup d'informations de la saga M-châssis présentée ici. Merci les gars.

Il est temps à présent de passer à la présentation du montage de cette Suzuki Swift Super 1600. Je vais commencer par la carrosserie et profiter des temps de séchage de la peinture pour commencer l'assemblage du châssis.

La carrosserie

Depuis mes premiers modèles, j'ai fait évoluer ma technique de traitement des carrosseries. Rien de bien révolutionnaire, mais quelques astuces pratiques :
1ère étape : laver la carrosserie au liquide vaisselle
2ème étape : découper la carrosserie
3ème étape : masquer / peindre
4ème étape : enlever le film de protection
5ème étape : appliquer les autocollants

Il s'agit de la séquence la plus logique qu'il est préférable de suivre. Sauf dans le cas du Ford F-150 car il est nécessaire d'appliquer des autocollants qui servent de guides pour le masquage.
Pour le cas général, laver puis découper la carrosserie en premier est préférable car cela évitera de maltraiter la peinture qui vient juste d'être appliquée. Pour la découpe, l'idéal est d'utiliser un cutter pour marquer toutes les lignes de découpe. Il suffit ensuite de tordre le lexan jusqu'à ce qu'il casse net sur la ligne de découpe : ce n'est toutefois possible que sur les parties droites comme les bas de caisse latéraux. Ailleurs, toujours après le marquage au cutter, il suffira de démarrer la découpe avec une paire de ciseaux puis de déchirer le lexan qui suivra naturellement la ligne de découpe.

L'opération suivante est le masquage, notamment des vitres puis la mise en peinture :

L'intérieur de la carrosserie peinte

Vue de côté

Vue de face

Non, il ne manque rien Il n'y a aucun masquage à faire sur cette carrosserie car les autocollants des vitres sont fournis dans la boite. Pour ceux qui tiennent à avoir des vitres transparentes, il suffit d'utiliser les autocollants fournis comme modèles pour les masques.

Sur les photos, la couleur est terne car le film de protection est toujours en place. Il ne faut l'ôter que lorsque la peinture est complètement sèche car il évitera de rayer la carrosserie qui restera posée à l'envers durant le séchage. Il reste maintenant à appliquer les autocollants pour décorer la carrosserie. Ce modèle compte deux grandes planches complètes d'autocollants prédécoupés.

Vue de face avec la première planche d'autocollants	Vue de 3/4 avec la première planche d'autocollants
Vue de face avec tous les autocollants	Vue 3/4 avec tous les autocollants

La carrosserie est à present presque terminée : seuls manquent les rétroviseurs et l'aileron arrière que j'ajouterai après le montage du châssis puisque les pièces nécessaires se trouvent sur les grappes. La pose des autocollants n'est pas particulièrement compliquée d'autant que tout est prédécoupé. La seule difficulté réside dans l'application de certains autocollants qui sont très gros ou délicats à postionner puisqu'ils doivent assurer une jonction parfaite avec d'autres. La décoration nécessite pratiquement 2 heures pour être complète car cette voiture est un véritable panneau publicitaire.

Côté décoration, j'ai choisi celle prévue pour la voiture de Per-Gunnar "P-G" Andersson, l'un des deux pilotes officiels de la Suzuki Swift Super 1600. Tamiya fournit également le nécessaire pour reproduire le véhicule de Guy Wilks mais j'ai préféré le pilote Suédois en me disant qu'il serait plus doué qu'un Anglais habitué à conduire du mauvais côté de la route
Mon pilotage étant ce qu'il est, mes voitures ont parfois tendance à faire ce qu'elles veulent : autant ne pas refuser l'aide du vrai pilote . Enfin, j'attends encore que Sébastien Loeb se décide à prendre les commandes de ma Citroën Xsara WRC...

Pour fixer les rétroviseurs et l'aileron arrière, il est nécessaire de percer la carrosserie. C'est assez incompréhensible puisque la carrosserie est livrée percée de 5 trous pour les supports et le passage du tube d'antenne. Tamiya aurait pu percer les 4 restants sur la lancée : dommage. Les trous doivent faire 4mm pour les rétroviseurs et 6,5mm pour l'aileron : la méthode la plus simple est de percer avec le plus petit forêt possible pour commencer et de terminer avec le forêt correspondant au diamètre souhaité pour le trou.

L'assemblage du châssis

C'est une opération assez rapide et toujours simple grâce à la clareté de la notice Tamiya. Les 8 roulements de type 1050 sont fournis dans la boite mais 2 paliers en bronze type 850 ainsi que 4 bagues en plastique type 1150 sont à remplacer par des vrais roulements. A noter que les roulements 1050 sont particuliers pour le type de jantes monté sur cette voiture : d'autres M-châssis peuvent nécessiter des roulements de type 1150. Attention donc à ne pas les confondre avec les 1150 qui prennent place dans la transmission (s'il y a du jeu, c'est que le roulement n'est pas le bon).

Le seul point qui nécessite une attention particulière est l'assemblage de la boite de transmission : ne pas trop visser sous peine de gêner les engrenages dans leur travail. Il suffit de visser jusqu'à ce que la vis bloque et ne pas forcer davantage.

Concernant les roues, les mousses sont fournies et apportent une rigidité indispensable aux pneus pour un usage piste. La notice préconise de les coller dans les pneus : je ne l'ai pas fait car je ne pense pas que la mousse puisse bouger une fois qu'elle est calée par la jante et plaquée contre le caoutchouc. En revanche, il faut impérativement coller les pneus sur les jantes avec de la colle cyano.

Après quelques heures, le résultat est le suivant :

Le châssis est entièrement de base, moteur inclus. J'ai uniquement complété le jeu de roulements à billes (2 type 850 et 4 type 1150), et remplacé les amortisseurs à frictions par des modèles hydrauliques que j'avais en stock. Comme d'habitude, j'ai aussi ajouté des "o-rings" sur les supports de carroserie pour éviter les rayures sur la peinture. Je ne me fais toutefois aucune illusion : les heures passées à la décoration de la carrosserie seront de toute façon ruinées au premier virage pris un peu vite

Une autre option ajoutée est le jeu d'hexagones de roues en alu référence 53056 : c'est avant tout une option de confort que j'installe sur tous mes modèles. Les hexagones en plastique fournis sur les grappes de pièces ont cette fâcheuse tendance à s'user rapidement puis à rester bloqués dans les jantes. Les modèles en alu resistent beaucoup mieux et surtout, les changements de roues sont beaucoup plus faciles.

Le châssis permet d'utiliser 3 pignons moteurs : 16, 18 et 20 dents. Seul le dernier est fourni, et c'est parfait. Les pignons plus petits permettent de monter des moteurs plus puissants, mais le Mabuchi 540 avec le pignon de 20 dents offre déjà une belle vitesse de pointe à ce modèle très léger.

Il n'y a pas beaucoup de place sur ce châssis pour ranger les câbles, mais à côté du Dark Impact, on est franchement à l'aise. Il suffit simplement de placer le variateur électronique au plus près du moteur et de décaler légèrement le récepteur vers l'arrière. Il reste ensuite beaucoup de place à l'intérieur du châssis pour sertir les câbles.

Une fois le châssis terminé et l'accu en place, on ne peut pas s'empêcher de constater que pratiquement tout le poids est concentré sur le premier tiers du châssis. C'est logique puisque ce modèle est une traction et qu'il faut un maximum d'appui à l'avant pour assurer la motricité. Ca interdit par conséquent le moindre saut qui ne pourrait s'achever que sur le nez : d'un autre côté, le châssis n'a jamais été conçu pour supporter ça. En revanche, le risque est que le train arrière soit assez baladeur en virage puisqu'il est extrêmement léger : ça promet quelques tonneaux mémorables

Au cours de mes recherches pour écrire cette page, j'ai lu des dizaines de pages de forums dans lesquelles j'ai trouvé une foule de conseils de réglages, d'options à installer et d'astuces pour le M-châssis. En les compilant, je me suis très rapidement rendu compte que je ne trouvais rien de fiable : uniquement pour les barres anti-roulis, il aurait fallu les installer à l'avant et à l'arrière, seulement à l'arrière ou seulement à l'avant. Bref, du grand n'importe quoi. Et pas uniquement pour les barres anti-roulis : l'orgie de conseils était identique pour tout le reste. Finalement, je suis tombé sur la bande d'Australiens de RC-Mini.net, et là, c'est le drame : on oublie les légendes urbaines et les mythos. C'est en anglais (forcément), mais je vous engage à visiter leur site. En résumé, s'il faut installer des options sur un M-châssis, c'est d'abord sur le pilote qu'il faut le faire et non sur la voiture.

Quelques photos

Je me suis dépêché de prendre quelques photos de la voiture pendant qu'elle est encore toute neuve car la première sortie laissera probablement des marques

Il ne reste plus qu'à organiser une petite sortie avec mes amis Boo54, J-F et Teamneogordini pour une session M-châssis...

La vraie Suzuki Swift Super 1600 en action

Credit: David Farquhar / Suzuki



D'autres photos sont disponibles sur la galerie.

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Première publication : 05 juillet 2009 Dernière modification : 05 août 2009

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