Toyota Celica LB Turbo Group 5

C'est un modèle qui n'existe pas, du moins pas tel que je vais le réaliser. La base est la splendide carroserie du modèle 58009 Toyota Celica LB Turbo Gr.5 sorti en 1978. Depuis que j'ai mon Monster Beetle et plus encore le XR311, je me suis littéralement pris de passion pour les tous premiers modèles radio-commandés Tamiya, et plus particulièrement pour leurs carrosseries si détaillées.

Je n'ai pas les moyens de m'offrir ce modèle tel qu'il est sorti à l'époque car les prix sont hors de ma portée. En revanche, la carrosserie a été rééditée à l'identique il y a quelques années et son prix reste abordable bien qu'elle soit devenue assez rare. En revanche, il restait à trouver un châssis pour la porter. Or les modèles de cette époque sont à l'échelle 1/12 et non 1/10 comme actuellement. Toutefois, il existe deux possibilités pour monter une carrosserie de l'époque sur un châssis moderne :
 le châssis GT-01 Tamtech Gear
 le châssis M-01 ou M-02

Le châssis Tamtech ne me plaît pas : je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, à part qu'il me fait penser à un jouet. Mais puisqu'il ne me plaît pas, il ne reste donc que le M-chassis...

La famille de la Toyota Celica LB Turbo Gr. 5

Le châssis de ce modèle est une mise à jour du tout premier châssis piste de Tamiya, et plus particulièrement de la version Competition Special. Les carrosseries des 4 modèles qui l'utilisent sont toutes à l'échelle 1/12 et proviennent de la série de maquettes statiques "Big Scale", ce qui explique leur très haut niveau de détail.

Le modèle original	Le boxart
58005 Lamborghini Countach LP500S (1978)	58006 Martini Porsche 936 Turbo (1978)
58008 Lamborghini Countach LP500S (Competition Special) (1978)	58009 Toyota Celica LB Turbo Gr.5 (Competition Special) (1978)

Voilà pour la présentation de la carrosserie et du modèle original. Voyons maintenant comment utiliser cette carrosserie quand on n'a pas les moyens de s'offrir le châssis pour lequel elle a été conçue.

Les châssis possibles

Comme évoqué en introduction, aucun châssis actuellement commercialisé avec les kits Tamiya ne peut recevoir cette carrosserie pour une question d'échelle. Mais il existe tout de même des possibilités, dont une est utilisée par Tamiya.

En effet, la série des Tamtech Gear est à l'échelle 1/12 et reprend d'ailleurs certaines des carrosseries des premiers modèles radio-commandés de la marque. En revanche, les carrosseries sont à présent en lexan et non en ABS comme à l'époque. Bien que très réussies et beaucoup moins fragiles, le lexan ne permet pas d'atteindre le très haut niveau de détail de l'ABS. Les modèles actuellement commercialisés dans cette série utilisent le châssis GT-01.

Le châssis Tamtech Gear GT-01	Vu du dessous
56706 Porsche Turbo RSR Type 934	56708 Porsche Turbo RSR Jagermeister
57103 Ferrari GTO	57104 Porsche Turbo RSR Type 935
57105 Lamborghini Countach LP500S	84057 Porsche 934

La Porsche 934 est la réédition en lexan de la carrosserie du mythique kit 58001 sorti en 1976, ici déclinée en versions Vaillant et Jagermeister. Une édition en série limitée a même rendu hommage à l'autre série limitée "black edition" du modèle qui a lancé l'histoire de Tamiya en modélisme radio-commandé. A noter également la superbe Porsche Turbo RSR type 935 qui est la réplique en lexan du 2ème modèle historique de la marque.

Outre le fait que le châssis Tamtech GT-01 ne me plaît pas, son empattement standard est de 190mm alors que la carrosserie de la Celica LB Turbo est en 206mm. Seul le châssis Tamtech de la Ferrari GTO (57103) offre un empattement proche avec 204mm.

J'ai donc cherché un autre châssis pour monter la carrosserie de la Toyota Celica LB Turbo. Il fallait un châssis à empattement court, mais surtout, un châssis qui puisse accueillir cette carrosserie qui est très effilée. Mon choix s'est donc naturellement porté sur le M-chassis, mais celui de ma Suzuki Swift ne convient pas à cause de l'ancrage vertical des amortisseurs ainsi que du système de fixation du servo de direction qui montent beaucoup trop haut pour accepter une carrosserie d'un profil aussi bas. Restaient donc les déclinaisons M-01 et M-02, et pour l'authenticité, j'ai choisi un M-02 puisque la Celica LB Turbo est une propulsion.

Le châssis M-02

Le châssis que je vais utiliser pour ce projet

La photo de mon châssis M-02 a été prise à son arrivée. Il n'est certes pas neuf, il a même besoin d'un bon nettoyage, mais il est en bon état (et entièrement sur roulements à billes). Bref, c'est le candidat idéal pour ce projet malgré un empattement de 210mm à mettre en rapport avec les 206mm du châssis d'origine. Il restera à trouver une solution pour les roues : celles d'origine sont introuvables, hors de prix, et ne s'adaptent pas sur le M-chassis (tout du moins pas à ma connaissance). Comme le montre la photo, les supports d'accus ont été démontés, de même que les supports de carrosserie avant.

Voici de quoi mieux visualiser ce projet : le seul et unique point commun entre les deux est la carrosserie.

Les modifications sur le châssis

Le châssis M-02 n'a jamais été conçu pour recevoir la carrosserie de la Celica LB Turbo Gr.5 : d'une part, 17 ans les séparent et d'autre part, Tamiya n'a pas non plus anticipé qu'un fan nostalgique tenterait cette greffe improbable 15 années plus tard . Il est donc nécessaire de l'adapter pour qu'il reçoive cette carrosserie qui possède les particularités d'être très étroite en son centre et d'avoir un capot avant très plongeant. Un nouveau mode de fixation de la carroserie devra également être étudié puisque le système d'origine n'est pas adaptable sur le M-02.

Une fois les supports de carrosserie avant démontés, il faut encore abaisser au maximum la hauteur sous le capot avant. Le premier élément sur lequel travailler est la tringle du servo de direction.

Inversion de la tringle de direction

Le gain en hauteur

Ce montage permet de gagner 6mm en hauteur au niveau de la fixation de la tringle de direction sur les renvois. Il suffit pour cela de positionner l'accroche de la tringle par le dessous à ses deux extrémités, soit exactement à l'inverse du montage préconisé sur le châssis M-02. La seconde photo avec le montage d'origine en vignette montre le gain en hauteur que procure l'inversion du montage de la tringle de direction.
Toutefois, cette même photo pointe par une flèche la raison pour laquelle Tamiya ne propose pas ce montage : la chape de fixation de la tringle de direction sur la rotule de renvoi se retrouve désormais en contact avec la platine supérieure du carter de transmission avant. La solution est de limer la partie inférieure de la chape pour éliminer tout point d'accroche sur le carter. Le frottement existe toujours, mais il n'entraine pas de gêne significative dans le mouvement de la tringle et le fonctionnement de la direction. Ne pas oublier que ce projet est faut pour rouler, mais en aucun cas pour être aligné en compétition.

Pour que le gain précédent de 6mm soit effectif, il faut également retravailler les têtes qui maintiennent les axes de rotation des renvois de direction car ces pièces dépassent maintenant de 3mm.

Le nécessaire pour remplacer un bouchon

La mise en place

Le matériel nécessaire se compose de quatre colliers Rilsan et de deux bagues en bronze au format 1280 qui proviennent de la mise sur roulements à billes de ma Xsara WRC. A gauche sur la deuxième photo, la pièce noire traversée d'une vis est le capuchon qui va être remplacé par ce montage, le tout devant être installé comme sur la partie de droite. Les colliers Rilsan doivent être fins car l'objectif du montage est de maintenir les renvois de direction sans toutefois les bloquer.

Par rapport au montage d'origine sur le châssis M-02, le capot avant sera désormais surbaissé de 6mm en tout sans que la fluidité de la direction ne soit altérée de manière significative.

Deuxième adaptation nécessaire : réussir à placer un accu moderne en position transversale à l'intérieur de la carrosserie. Car bien évidemment, les accus ont beaucoup évolué depuis 1978, que ce soit par le nombre d'éléments, la capacité ou la forme. Le châssis M-02 ne laisse pas d'autre possibilité : l'accu doit impérativement être de format stick et placé de manière transversale dans le châssis. Quant à la carrosserie, c'est bien évidemment à cet endroit très précis (entre les portières) qu'elle est la plus étroite : 130mm, pas un de plus. Franchement, où serait le fun si tout était simple ?

Le châssis avec les supports d'accus : trop large !	Un accu moderne : trop large aussi
Un vieil accu NiCad avec fils sertis : ça passe !	Vérification avec le châssis

Après ces photos, une évidence : ni le châssis M-02 ni les packs d'accus modernes ne peuvent tenir dans une si faible largeur. Heureusement, j'ai encore un vieil accu NiCad dans mon stock et celui-ci est plus court de quelques millimètres. Avec un sertissage des câbles de la prise pour diminuer encore la longueur totale, l'ensemble passe de justesse dans la carrosserie. Certes, brider à angle droit les câbles de l'accu n'est pas du tout recommandé, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. Une alternative peut être envisagée avec un accu LiPo car leur format est encore plus réduit : le problème est que je n'en possède pas et que mon chargeur ne les supporte pas non plus. Investir dans une solution LiPo complète uniquement pour ce projet n'était pas envisageable.

Maintenant que ce problème est résolu, il faut revoir le maintien de l'accu car c'est pour le moment la carrosserie elle-même qui l'assure.

Sur la première photo de la série ci-dessus, les supports d'origine sont trop larges pour passer à l'intérieur de la carrosserie. Toutefois, ce n'est plus qu'une question de millimètres si les plaques de maintien latérales sont démontées. La solution est de sectionner les ergots à leur extrémité pour gagner 4mm. Les plaques latérales ne pourront pas être remises en place afin de bien caler l'accu. Il faudra utiliser des élastiques pour assurer le maintien. Cette solution n'est pas idéale car les élastiques n'auront jamais l'efficacité des plaques latérales de maintien. Toutefois, la fragilité de la carrosserie imposera un roulage très prudent ce qui devrait limiter fortement les glissements latéraux de l'accu dans son logement.

Mise à jour en cours de montage : C'est idiot, mais j'ai oublié un détail important : vérifier que mon vieil accu 1300 NiCad fonctionnait encore  A pleine charge, j'ai eu le temps de paramétrer le variateur électronique TEU-101BK et de vérifier son fonctionnement... mais pas plus. Un peu juste pour espérer faire quelques tours de roues, donc changement d'accu obligatoire.

Le problème de dimension étant toujours bloquant, j'ai cherché à comprendre comment réduire la longueur d'un accu en disséquant celui qui n'était plus bon à rien. L'astuce se trouve à la tête de l'accu, à l'endroit où les fils sortent vers la prise : tous les accus comportent une sorte de capuchon en plastique qui permet de protéger les élements et de guider les fils vers une sortie horizontale. Il faut découper délicatement la gaine à cet endroit pour libérer ce bouchon de l'accu... et s'apercevoir que les fils sont soudés verticalement par rapport à l'axe de l'accu. D'un accu complet de 140mm de long (fils sortant à l'horizontale puis pliés), on obtient un accu sans bouchon de protection avec les fils sortant naturellement à la verticale d'une longueur totale de 130mm. 130mm, exactement la largeur disponible à l'intérieur de la carrosserie... enfin presque.

Presque, car si la largeur entre les portières de la carrosserie fait exactement 130mm, deux montants présents sur l'intérieur de la carrosserie viennent précisément diminuer cette largeur de 2mm à l'endroit exact où doit se positionner l'accu.

Décidément, cette carrosserie n'est vraiment pas faite pour naturellement habiller un châssis M-02. Il faut donc raboter ces montants pour assurer le passage de l'accu.

Le pack d'accu raccourci côté prise

Retaillage de l'intérieur des portières

Sans le capuchon de protection en plastique, on voit très clairement que les fils sont naturellement prévus pour sortir verticalement par rapport à l'axe de l'accu. Un simple collier permet ensuite de mantenir la prise pour que l'accu passe sans difficulté à l'intérieur de la carrosserie à condition d'avoir raboté les montants intérieurs (de chaque côté).

Mise à jour novembre 2010 :
Mon dernier accu NiCad étant mort de vieillesse, j'ai dû réfléchir à une nouvelle solution pour gaver le châssis en électrons. La solution était en réalité extrêmement simple et aurait pu me faire gagner quelques heures : il existe en effet des accus de taille réduite qui sont parfaitement compatibles. Ces accus sont ceux utilisés sur les modèles Tamtech : leur capacité est certes plus limitée, mais leur encombrement est nettement plus réduit que n'importe quel accu classique. Ils sont d'ailleurs si petits que j'ai dû insérer une cale en mousse pour qu'il reste en place dans son logement.

Le pack d'accu Tamtech et son adaptateur

Le pack en position dans le châssis

L'autonomie diminue de manière conséquente mais la solution reste idéale car le Mabushi 540 n'est pas très gourmand. Il est uniquement nécessaire de fabriquer un adaptateur pour assurer la compatibilité entre les prises.

Autre solution à trouver : le passage de l'antenne radio. Tamiya indique deux moyens différents dans la notice du modèle original, mais aucun ne me plaît :
   faire un trou dans le pavillon (1) et défigurer la carrosserie
   ne pas installer la vitre côté pilote (2) ce qui altère également le look général

J'ai donc réfléchi à d'autres sorties possibles pour le tube d'antenne :
   en 3, il s'agit d'utiliser les ouies des ailes avant
   en 4, il faut percer la vitre arrière : solution classique sur de nombreux modèles actuels et qui ne me plait pas non plus
   en 5, il s'agit de percer une grille de ventilation sur l'arrière de la carrosserie
   en 6, c'est la solution que je vais retenir et que je n'ai pas indiquée sur la photo ci-dessous parce que le montage se fait sur le châssis 

Puisque j'ai décidé de ne pas percer la carrosserie, j'applique le même principe au vitrage que je ne souhaite ni percer ni laisser de côté. Les solutions 1, 2 et 4 sont donc éliminées. Restent donc les possibilités 3 et 5 que j'ai grossièrement testées pour voir le rendu :

Sortie par l'ouie de l'aile avant gauche

Sortie par la grille d'aération arrière droite

La sortie par l'ouie avant ne m'a pas convaincu : je trouve que le tube d'antenne devient un appendice esthétiquement incongru. La sortie du tube d'antenne par la grille d'aération arrière est à mon sens beaucoup plus esthétique et se rapproche, dans l'esprit, de celle du XR311. En revanche, cette idée m'en a donné une autre pour pousser le concept (et l'implantantion du tube d'antenne) plus loin : c'est donc une 6ème solution que j'ai retenue.

Le principe va être de repousser l'implantantion du tube d'antenne à l'arrière et à l'extérieur de la carrosserie. Et pour cela, on va s'appuyer sur le châssis et plus particulièrement sur le pare-choc arrière qui n'a de toute façon aucune autre utilité que celle d'enserrer fermement la partie inférieure du carter de transmission. Il est en effet trop court pour assurer la moindre protection de la carrosserie en cas de choc.

Fixation du support d'antenne

Zoom sur l'encoche du tube d'antenne

Le montage est très simple : il suffit de percer un trou sur la droite du pare-choc arrière, insérer une vis à tête plate par le dessous et ajouter un écrou bloquant pour maintenir la pièce. Pour ma part, j'ai puisé dans mon stock de pièces pour en sortir la pièce E1 d'un châssis TA-01 (il s'agit du support d'antenne justement). D'autres montages avec d'autres pièces sont possibles, l'essentiel étant de créer un déport de 40mm à partir de l'extrémité du pare-choc arrière. Il n'est toutefois pas raisonnable que le câble d'antenne emprunte le chemin normal pour monter dans le tube car il devrait alors être inséré par le dessous de la pièce E1. Pas raisonnable car dans ce cas, le fil d'antenne pourrait frotter sur le sol en roulant. C'est pourquoi j'ai simplement réalisé une encoche dans le tube d'antenne à sa base : c'est par cette encoche que le fil d'antenne pourra monter dans le tube et ainsi être protégé.

La carrosserie est à l'échelle 1/12 et non 1/10 comme les productions actuelles : il est donc indispensable de respecter cette même proportion pour les roues. Comme dit précédemment, l'ensemble d'origine ne peut pas s'adapter, tout du moins à l'arrière puisque l'architecture de l'axe d'entrainement du modèle de l'époque n'utilise pas d'hexagones. Ceux-ci ne sont d'ailleurs apparus qu'en 1986 sur le modèle 58059 Porsche 959 dans une version à canelures, et plus tard en 1990 sur le modèle 58087 Manta Ray sous la forme actuelle.
Dans la production actuelle, les jantes des modèles Tamtech sur châssis GT-01 sont à la bonne échelle : moyennant une légère adaptation de leur mode d'entrainement et l'utilisation d'hexagones spéciaux, elles peuvent se monter sur le châssis M-02.

58009 Toyota Celica LB Turbo Gr.5 :

Diplo tire set 'Front-A' w/ wheel (SP-5075)

Sponge tire set 'Rear-B' w/ wheel (SP-5057)

Tamtech 40145 / 40533 et 40534 / 40146

Vérification des dimensions :
   Les pneus du train avant sur la Celica font 50mm de diamètre et 24mm de large : les Tamtech font respectivement 54mm et 20mm.
   A l'arrière, le diamètre est de 60mm et la largeur est de 30mm : sur les Tamtech, les cotes font respectivement 54mm et 25mm.

Le jeu de jantes Tamtech est une version hop-up pour les deux modèles de la Porsche 934 Turbo RSR : le jeu standard comporte des rayons dorés alors que la version hop-up est entièrement chromée. D'origine, les jantes sont de couleur gris mat, mais l'aileron étant chromé (de même que certaines pièces de décoration sur la carrosserie), j'ai décidé de garder les jantes chromées. Le diamètre des jantes est toutefois très différent entre les originales et les Tamtech que je vais utiliser : les pneus arrière de la Celica LB Turbo sont très épais d'origine alors que les Tamtech ont un profil taille basse. Afin de visuellement "épaissir" les pneus arrière, j'ai peint les lèvres extérieures des jantes en noir mat .

En revanche, monter des jantes Tamtech sur un M-chassis nécessite deux adaptations indispensables :
   il faut repercer le trou de l'axe des jantes Tamtech en 4mm pour qu'elles puissent se monter sur les axes de roues du M-chassis qui sont plus épais que ceux des Tamtech. L'opération est très simple à réaliser.
   les hexagones d'entrainement des jantes Tamtech n'ont pas les mêmes dimensions que ceux des M-chassis.

Le gros problème est donc que ce type d'adaptateurs n'existe pas... quoique...

Le système de fixation Tamtech et les hexagones de M-chassis

Les adaptateurs réalisés par MAKi aka maquettedecox

Ces adaptateurs sont l'oeuvre ingénieuse de MAKi aka maquettedecox, un membre du forum Vintage-RC, ce qui explique le cadeau spécial qui était inclus dans le colis. Techniquement, il s'agit du collage d'un hexagone de 10mm sur une rondelle d'un diamètre de 12mm (mesure qui correspond à la taille d'un hexagone d'entrainement classique). La rondelle présente une encoche afin d'enserrer l'axe d'entrainement de l'hexagone.

Cependant, la largeur de voie d'un châssis M-02 est de 152mm or il faut arriver à 170mm de voie arrière afin que les roues soient au plus près de l'extérieur de la carrosserie comme c'est le cas avec le châssis d'origine. La différence vient notamment de la largeur des pneus qui est de 30mm sur la Celica et de 25mm sur les Tamtech. Il va donc falloir combler les 18mm de différence sur la largeur de la voie arrière.

Pour cela, j'ai utilisé des axes de roue plus longs car il est impossible de déporter les roues (9 mm de chaque côté) en conservant ceux du M-02. Dans mon stock de pièces, j'ai trouvé des axes de roues de King Blackfoot qui mesurent 44mm (35mm sur M-02). Bien évidemment, une jante Tamtech est nettement moins large que celle d'un monster truck et un petit peu d'adaptation va être nécessaire.

Le matériel nécessaire

Le résultat final

Le matériel nécessaire pour chaque roue arrière est le suivant :
   axe de roue arrière de Super Blackfoot ou King Blackfoot référence 9805391 (paire)
   palier en bronze 850 (un roulement est strictement inutile ici)
   palier en plastique 1150 (ou roulement, ce qui sera le cas lorsque j'aurai refais mon stock)
   et bien entendu un adaptateur spécial MAKi

Le tout doit être assemblé comme sur la deuxième photo : le plus important est de placer le palier 850 entre le roulement 1150 de la fusée et celui en plastique contre lequel seront placés le petit axe d'entrainement et l'adapteur MAKi. Toute inversion de l'ordre bloquera complètement la roue. Il ne reste qu'à positionner la roue et serrer l'écrou. La voie arrière fait maintenant 170mm et les roues sont au plus près de la carrosserie comme on le verra par la suite.

Pour être parfaitement honnête, je ne me serais jamais lancé dans ce projet sans la solution de MAKi qui permet d'utiliser des jantes Tamtech au 1/12ème sur un M-Chassis. En considérant uniquement les dimensions des roues, il est possible d'utiliser des pneus M-Chassis 55D à l'avant et 60D à l'arrière, ce qui permet d'utiliser des jantes M-chassis classiques. En revanche, il n'existe à ma connaissance aucune jante pour M-Chassis dont le look permet de les assortir avec la carrosserie. Par ailleurs, il est possible de commander les hexagones sur mesure pour ajuster le déport : en l'occurence, les adaptateurs dont je dispose offrent un déport de 7mm ou 8mm pour s'ajuster au mieux sous la carrosserie de la Celica LB Turbo. Toutefois, j'ai commis une erreur de calcul en commandant ces adaptateurs : après montage, la version 7mm de déport est parfaite à l'avant, mais pas à l'arrière car les pneus sont en contact avec la carrosserie. J'ai donc légèrement limé les adaptateurs arrière avec du papier de verre pour réduire le déport à 5mm. Quant aux adaptateurs avec le déport de 8mm, ils ne servent pas... pour le moment.

Il ne s'agit pas vraiment de cuisine, mais plutôt de réduire l'empattement du châssis . En effet, le châssis M-02 est la version la plus courte qui existe dans la gamme actuelle de Tamiya, mais son empattement de 210mm est encore trop long pour parfaitement s'adapter à la carrosserie de la Toyota Celica LB Turbo Gr.5 car le châssis original est en 206mm. Il va donc falloir raccourcir le tout de 4mm, et je n'ai trouvé que 2 façons de le faire :
   la méthode compliquée qui consiste à déplacer chaque train de roues de 2mm vers l'intérieur du châssis
   la méthode du boucher qui consiste à couper le châssis en deux

La première solution est particulièrement délicate à mettre en oeuvre à cause du système de suspension. Le principe est le suivant (merci à DEE aka On the road again du Forum M-Chassis) :

Le triangle arrière gauche (oui, mon châssis est encore très sale)

Les cales pour le système de suspension

Sur la première photo, il faut raboter 2mm sur l'extérieur gauche du triangle (A), 1mm sur l'intérieur droit (B) et 1mm sur l'extérieur droit du support de triangle sur le châssis (C). Les 2mm à gagner en (A) servent uniquement à empêcher le blocage du triangle contre le carter de la boite de transmission pour le triangle arrière droit.
La deuxième image est un extrait de la notice. En (1), il faut insérer une cale de 2mm d'épaisseur afin de déplacer l'épingle, ainsi qu'une cale supplémentaire de 2mm d'épaisseur le long du triangle (2) sur l'axe de la vis MA20. Cette seconde cale permettra d'assurer le maintien de l'axe inférieur de l'épingle le long du triangle.

Ces opérations (sauf l'étape A) seront à répéter sur les 3 autres triangles pour réduire l'empattement général du châssis de 4mm. Après réflexion, j'ai décidé de ne pas mettre en oeuvre cette solution car elle me semblait dangereusement fragiliser les triangles.

J'ai donc choisi l'option 2 qui consiste à découper le châssis dans sa largeur. Ce n'est certes pas la plus élégante, et il est également vrai qu'il est facilement possible d'obtenir un résultat bien plus propre. Malheureusement, je ne dispose pas des outils nécessaires pour faire mieux.

Découpage et réassemblage du châssis

Le châssis remonté

L'opération est assez simple à réaliser : il suffit de démonter les cellules avant et arrière pour ne conserver que la poutre centrale. Pour davantage de précision dans la découpe, je conseille de réassembler les poutres à l'aide des longues vis de maintien des cellules.
Il est ensuite nécessaire de choisir l'emplacement de la découpe : pour ma part, j'ai décidé de couper entre les points de fixation du servo de direction car j'avais remarqué un espace d'exactement 4mm qui permettait de conserver les points d'ancrage sur le châssis. Après avoir effectué le marquage des lignes de découpe séparées de 4mm, la scie est entrée en action.

Les opérations suivantes vont consister à faire de nouveau tenir ensemble les poutres du châssis. Pour cela, plusieurs solutions peuvent être utilisées : pour ma part, j'ai choisi de recycler des plaques d'epoxy qui servent normalement de support pour les résistances des variateurs mécaniques. Il a y certainement de quoi faire beaucoup mieux, mais c'est ce que j'avais sous la main . J'ai donbc utilisé 2 plaques retaillées côté gauche, et une seule à droite sur le bas du châssis. Quelques trous à la perceuse dans le châssis pour passer les vis, et les plaques maintiennent le châssis en un seul morceau.
Côté droit, le servo de direction interdit d'utiliser une plaque pour la fixation supérieure : ce n'est pas un problème sur mon châssis puisque les ancrages du servo sont maintenant alignés au millimètre avec les trous prévus pour leur fixation sur le châssis. C'est donc le servo lui-même qui va assurer le maintien supérieur du châssis retaillé. Dans le cas où l'alignement n'aurait pas été parfait, il aurait suffit d'élargir en conséquence l'un des trous de fixation des supports du servo dans le châssis pour obtenir le même résultat.
Il est enfin nécessaire d'apporter un petit ajustement sur la longueur de la tringle de direction ou sur le réglage du neutre du servo puisque celui-ci est à présent avancé de 4mm vers l'avant du châssis.

Il ne reste plus qu'à sertir les câbles correctement dans le but de les cacher autant que possible pour l'esthétique générale du modèle. Il faut également prendre en compte le pilote (à coller sur la portière) afin qu'il ne soit pas géné par les éléments du châssis. L'accu en place restera dans ce châssis car il doit être positionné au millimètre près pour ne pas fausser le positionnement de la carrosserie. Enfin, j'ai peint en noir tous les colliers Rilsans afin de les rendre plus discrets.



Le châssis est à présent terminé et son empattement mesure très exactement 206mm. Après un run de test, tout fonctionne normalement, qu'il s'agisse de la direction ou de la résistance générale du châssis raccourci. Dernier détail, et non des moindres : les supports de carrosserie. Comme dit précédemment, je ne veux en aucun cas percer la carrosserie. Le système de fixation original de la Celica ne peut pas être utilisé sur le M-chassis, pas plus que les supports de carrosserie standards du M-02. Mais la solution que j'ai retenue ne peut être mise en place qu'après peinture de la carrosserie : je reviendrai sur les supports un peu plus loin.

La carrosserie

Il s'agit de la carrosserie du modèle 58009 Toyota Celica LB Turbo Gr.5 initialement sortie en 1978. Toutefois, la version originale est de couleur bleue alors que la mienne est blanche. En effet, Tamiya a réédité cette carrosserie en série limitée à l'occasion du salon de Shizuoka en 2003 sous la référence 49113. Elle n'a été vendue qu'aux visiteurs de ce salon, ce qui explique sa rareté (puisque le modèle original est encore plus rare). En dehors de la couleur des plastiques et d'un conditionnement en sachet à la place d'une boite en carton, les deux versions de la carrosserie sont strictement identiques. Elle est bien évidemment complète avec tous les accessoires, la planche d'autocollants et sa notice... en japonais .

J'ai décidé de réaliser la décoration standard proposée par Tamiya, ce qu'on appelle "boxart". Et pour cela, il va falloir un peu (!) de peinture :

85015 TS-15	87044 Surface Primer	XF-1 Noir mat	X-11 Argent	X-26 Orange clair	X-27 Rouge clair	XF-7 Rouge mat
		XF-2 Blanc mat	XF-15 Chaire	XF-8 Bleu mat	XF-3 Jaune mat	X-8 Jaune citron

Le tout permet de réaliser intégralement la carrosserie, tous les détails, ainsi que le pilote, mais il manque une couleur très importante pour ce projet. J'ai très longtemps cherché comment l'obtenir, j'ai beaucoup lu, réalisé de très nombreux essais tous plus ou moins catastrophiques avant de trouver enfin une solution: j'en parlerai plus loin.

La première étape consiste à poncer les petits défauts d'ébavurage avec du papier de verre grain 800 puis au grain 1200 pour la finition. Suite à mon expérience avec la carrosserie du Monster Beetle, j'ai décidé de coller les pièces qui sont à peindre dans la même couleur que la carrosserie. Il s'agit des deux supports d'aileron à l'arrière et de la calandre à l'avant. L'avantage de procéder ainsi est de pouvoir poncer les surplus de colle et de masquer les jointures entre les pièces.
Ensuite, comme pour toute carrosserie, qu'elle soit en lexan ou comme ici en ABS, il est nécessaire de bien la laver à l'eau chaude et la dégraisser au produit de vaisselle. Ceci permet d'éliminer toute trace résiduelle des produits de démoulage.

Afin d'assurer une meilleure accroche de la peinture sur la carrosserie, je l'ai entièrement poncée sous l'eau au papier de verre en grain 1200. Le principe est ici de créer des rayures microscopiques sur la carrosserie : elles seront invisibles après peinture, mais elles permettent une meilleure accroche sur le plastique.

Avant d'appliquer la peinture, j'ai tout d'abord passé une couche d'apprêt fin (le Surface Primer) à l'intérieur de la carrosserie : ce traitement offre les meilleures conditions d'accroche pour la peinture finale. Toutefois, la carrosserie devant être peinte à l'intérieur comme à l'extérieur, il n'est pas possible d'éviter les projections ni de réaliser toute l'opération de peinture en une seule fois.
Inutile ici de présenter une photo de la couche d'apprêt sur l'intérieur de la carrosserie puisque tout est blanc .

Pour apprêter et peindre cette carrosserie, la solution est de procéder par étapes : la première consiste à apprêter l'intérieur de la carrosserie, puis à la peindre (TS-15). Pour la seconde étape, on apprête l'extérieur de la carrosserie, on repasse une légère couche de peinture à l'intérieur de la carrosserie pour masquer les projections de l'apprêt et enfin on retourne la carrosserie pour la peindre complètement depuis l'extérieur. Cette opération "finition de l'intérieur" et peinture extérieure est facilement réalisable en une fois car les projections d'apprêt sont essentiellement concentrées sur les bords extérieurs de la carrosserie.



La photo ci-dessus montre la carrosserie après application de l'apprêt et peinture sur la face intérieure. La couche de peinture n'est pas terminée car j'ai utilisé une très vieille bombe qui était pratiquement vide et je craignais (avec raison) quelques défauts (non visibles sur la photo).

Le reste des opérations a consisté à terminer la peinture de l'intérieur de la carrosserie, puis d'apprêter l'extérieur. Une séance de ponçage léger au papier de verre grain 1200 plus tard, il suffit de repasser rapidement un voile sur l'intérieur de la carrosserie pour couvrir les projections de l'apprêt appliqué à l'extérieur puis de vaporiser une première couche très fine sur l'extérieur.

Je laisse sècher chaque couche 1/2 journée avec d'appliquer la suivante : trois couches fines auront été nécessaires pour peindre entièrement la carrosserie. Ensuite, il faut un gros travail de finition car mes talents de peintre laissent à désirer. J'ai par ailleurs rencontré des problèmes de tache d'huile à deux endroits de la carrosserie : de manière très visible, la peinture n'est pas parvenue à adhérer. Dans ce cas, comme pour rattrapper tout autre défaut comme les bavures, il faut poncer la zone au papier de verre (grain 1200 toujours), puis pulvériser de l'apprêt et repasser ensuite 2 ou 3 couches de peinture. Et de recommencer jusqu'à ce que le résultat soit parfait.

Mes talents de peintre sont si ridicules que j'ai mis 5 jours pour peindre cette carrosserie, à raison de 2 séances par jour pour rattrapper toutes les imperfections. Le résultat est acceptable mais j'avais espéré encore mieux : question de talent, on l'a... ou pas .



Toutefois, j'ai fait une petite découverte en peignant cette carrosserie : Tamiya a été contraint de modifier la composition de ses peintures TS à cause des nouvelles lois écologiques européennes qui sont si "tendance" de nos jours. Or mes bombes sont de la nouvelle génération, et j'ai observé quelques différentes notables :
   l'explusion de la peinture est plus forte qu'aparavant bien que la distance atteinte par la peinture ne change pas
   la peinture est plus liquide.
Ces changements ont une grosse incidence car, après mesures avec une ancienne bombe, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait augmenter la distance entre la bombe et la pièce à peindre d'environ 10cm (pour la porter à envrion 30cm au total) pour éviter les coulures. En revanche, il y a beaucoup moins de peinture qui arrive jusqu'à la pièce ce qui augmente considérablement la quantité de peinture nécessaire pour peindre une carrosserie.

La carrosserie nécessite plusieurs pièces additionnelles à coller pour être complète. Les pièces qui doivent être couleur carrosserie ont été directement collées pour la mise en peinture afin d'éviter toute trace de colle. Pour toutes les autres, j'ai décidé de les peindre directement sur les grappes car beaucoup sont trop petites pour être peintes confortablement. Quant au pilote, il a lui aussi pu bénéficier de mes talents au pinceau :

Le zoom ne pardonne rien, mais pilote n'est pas aussi loupé qu'il en a l'air sur la photo : ce n'est toutefois pas une oeuvre d'art, nous sommes d'accord . Pour les pièces de décoration, le "chrome" a été réalisé avec la moins pire des bombes que j'ai pu tester (voir plus loin) et les pièces noires ont simplement été peintes avec du XF-1 (noir mat). Pour les feux arrières, il s'agit de rouge et orange translucides : pour un meilleur rendu, j'ai appliqué 2 couches de peinture sur chaque face sachant qu'elles se collent sur un fond "chrome" de manière à donner davantage de relief aux teintes.

En modélisme, deux couleurs posent problème à tous les fabricants de peinture :
   le doré
   le chrome
En pratique, c'est l'effet miroir qui pose problème, ainsi que le matériau d'application (aucun problème sur le métal, mais le plastique ne peut pas être ionisé). En modélisme, les fabricants parviennent à proposer des pièces en plastique doré (comme les jantes de mon Fox et du Monster Beetle) ou chromé (comme les pare-chocs de mon Blackfoot Xtreme et les jantes de mon Madbull). Mais il s'agit de processus industriels qui ne peuvent pas être reproduits à la maison.

Pendant de longs mois, j'ai beaucoup cherché, beaucoup testé, mais rien ne permet d'obtenir un résultat de qualité. Voici plusieurs des essais que j'ai mené :
   les bombes de peinture chrome : publicité mensongère ! Achetées en magasin de bricolage ou centres auto, la douzaine de bombes que j'ai testées se valent toutes et leur valeur est navrante, déplorable, nulle ou immonde. Avec ou sans apprêt, avec ou sans fond noir mat ou noir brillant, ce sont des catastrophes. Le meilleur résultat est un vague gris fade métalisé. Toutes ont en commun le même défaut : au moindre contact, elles virent au gris sale ou au noir. Toutes les bombes chrome que j'ai testées ne sont donc que des arnaques.
   les films "miroir" autocollants : qu'ils soient pour vitre ou autre surface, ils ont en commun d'être très épais, relativement rigides, et de ne pas adhérer sur le plastique, même poncé, avec ou sans apprêt. A éviter également.
   le film aluminium + colle ou scotch double face : un tour dans la cuisine, et on peut tester facilement. Quelle que soit la qualité du film, la colle ne se répartit pas uniformément, ce qui provoque des défauts. Je n'ai toutefois pas pu tester avec une colle à pulvériser, mais les résultats ne sont pas extraordinaires car le film aluminium est certes le plus "chrome" et le moins cher jusqu'à présent, mais ce n'est toujours pas ça.
   Peinture Spaz Stix : malheureusement, elle n'est pas applicable sur ABS. En revanche, c'est une très bonne solution pour les carrosseries en lexan car elle offre un vrai rendu chrome.

Voici à présent une solution possible, mais que je recommande de limiter à de très petites surfaces uniquement :

Bare-Metal Foil chrome

La pièce à chromer

Le résultat

Ca brille !

Le Bare-Metal foil est une feuille de papier aluminium extrêmement fine et autocollante. Le principe est de coller cette feuille sur la pièce puis de la plaquer délicatement en frottant légèrement avec un coton-tige ou un pinceau. Sur une pièce de cette taille, cette solution se révèle difficile à utiliser car la feuille est particulièrement fine et se plie avec une facilité déconcertante ce qui provoque des défauts.

Les photos illustrent une première tentative, mais il est vraiment très très difficile d'éviter les pliures sur une surface aussi importante. En revanche, la feuille est si fine qu'il est possible de procéder par étapes en faisant des raccords qui seront invisibles, sauf à la loupe.

Le résultat est le meilleur que j'ai obtenu jusqu'à présent et l'état de la pièce témoigne des très nombreux essais que j'ai pu réaliser malgré de très intensives séances de ponçage au papier de verre entre tous les tests. Comme le montre la dernière photo, ça brille, mais on est encore loin d'un résultat "chrome" d'après mes critères. Le bilan de cette solution Bare-Metal Foil Chrome est donc mitigé : idéale pour de petites surfaces, pour réaliser des contours de vitres, des détails comme une poignée de porte, mais elle ne convient pas pour chromer une grande surface car le rendu n'est pas suffisamment "chrome miroir".

N'ayant plus aucune idée de quoi tenter pour obtenir le résultat désiré, j'ai repris mes recherches et à force de cliquer de lien en lien, je suis arrivé sur le site de Alsa Corporation et sur cette vidéo :

Génial ! J'ai aussitôt suivi le lien vers le distributeur français que j'ai appelé dans la foulée. Et là, joie : la personne me confirme que le rendu est véritablement chrome miroir, qu'ils peuvent faire à la pièce (ils ne gèrent pas les grandes séries) et qu'ils l'ont déjà fait avec succès sur des pièces de maquettes en ABS. De plus, ils assurent le nettoyage intégral de la pièce pour garantir le résultat, et qu'ils appliquent un vernis final de protection. Le tout pour un coût global largement inférieur à ce que j'ai déjà dépensé dans ces satanées bombes de soi-disant peinture chrome. Quelques échanges de mails plus tard, et après avoir bien entendu envoyé ma pièce à peindre, voici le résultat :

La pièce telle que je l'ai envoyée...

... et telle qu'elle est revenue

wow ! Et encore, la photo est vraiment loin de restituer l'effet réel : avec ou sans flash, avec différentes sources de lumière, je ne suis pas parvenu à ce que la photo soit fidèle.

Maintenant que la carrosserie est terminée, il reste à la mettre en place sur le châssis.
D'origine, une barre de fixation est vissée par l'intérieur de la carrosserie et prend place au bas des portières. Cette barre s'enclenche ensuite directement sur le châssis. Ce mécanisme ne peut pas être facilement adapté au châssis M-02 : dans l'absolu, il serait possible de trouver des points de fixation sur la poutre centrale, mais le système souffrait d'un important déport qui le rendrait très fragile. Par ailleurs, l'un des points de fixation doit se situer au niveau du pack d'accus, ce qui m'a semblé un problème impossible à résoudre.

Ne pas percer la carrosserie implique donc de ne pas utiliser le système de support de carrosserie du châssis M-02 : il va donc falloir trouver autre chose. J'avais pensé à des bandes Velcro fixées sur l'intérieur de la carrosserie et le châssis, mais l'expérience m'a montré que le positionnement de la carrosserie est très imprécis et que les bandes Velcro finissent par se décoller.

Lors d'une sortie RC il y a quelques mois, un ami m'a présenté le système Stealth Body Mounts de ABC Hobby. Ce système est une fixation par l'intérieur de la carrosserie : c'est invisible (car pas de trou), fiable et le positionnement de la carrosserie sur le chassis est précis. Le principe consiste en une pince collée à l'intérieur de la carrosserie et un support fixé sur le châssis sur lequel la pince vient fermement se clipser. Voici le système en images :

Sortis du sachet

La fixation

Les différents positionnements possibles

Ces images officielles de ABC Hobby expliquent le système de fixation et montrent la possibilité d'orienter la position de la pince pour l'adapter à la forme de la carrosserie. C'est particulièrement ingénieux, d'autant que le système est conçu pour se monter directement sur la colonne des supports de carrosserie et qu'il offre un dégagement en hauteur de seulement 20mm.

L'adaptation de la carrosserie de la Celica LB Turbo Gr.5 sur le châssis M-02 se fait au millimètre près, notamment à l'avant (au point d'avoir dû gagner 6mm de hauteur sous capot). Impossible donc d'utiliser les fixations invisibles ABC Hobby sur les points d'ancrage standards du châssis M-02. Mais des tubes de supports de carrosserie peuvent être implantés ailleurs sur le châssis, la tête pivotante des supports ABC Hobby offrant de nombreuses possibilités d'adaptation.

L'avant du châssis est donc assez délicat puisque chaque millimètre de hauteur sous capot est compté. De fait, l'idéal est que la carrosserie repose sur les embases des supports de carrosserie et sur les plots du système de direction. Je n'ai trouvé aucun moyen d'utiliser les embases des supports qui sont pourtant idéalement placées. En revanche, le système de fixation ABC Hobby permet de le déporter vers l'avant du châssis, à un endroit où il pourra être fixé sur des colonnes de support standard. Pour une implantation sauvage de supports, le pare-choc avant est le candidat idéal : on va enfin lui trouver une fonction utile en plus de maintenir le carter avant.

L'idée est très simple : percer le pare-choc avant pour y fixer des colonnes de support. Ce sont des colonnes de support qui se fixent sur le pare-choc avant de modèles dont les carrosseries sont plongeantes (dites "low profile"). On les trouve notamment sur les châssis TB-02 et 03 / TB-Evo (toutes générations) / TRF415  et TA-05. L'avantage est que le système de fixation ABC s'y montera de manière naturelle et que la pince pourra suivre l'inclinaison de la carrosserie. En revanche, le nez de la carrosserie est à la fois plongeant mais aussi peuplé de la calandre et des phares : il est impossible de monter à la verticale du pare-choc avec les colonnes de support. Il est donc nécessaire de les déporter légèrement vers la tringlerie de direction et de procéder à une modification sur les Stealth Mounts.

Les colonnes de support, la fixation ABC originale et la modification

Le montage sur le pare-choc avant

Le montage est très simple à réaliser : il faut percer le pare-choc, passer une vis à tête plate par en-dessous pour visser la base du déport, puis visser la colonne sur le déport et installer la fixation ABC Hobby. Je n'ai aucune idée concernant la provenance des déports coudés qui servent ici à reculer les supports : ils trainaient dans mon stock de pièces détachées, ils assuraient la fonction désirée, donc je ne me suis pas posé d'autre question .

Toutefois, après de multiples tests, cette solution pose un problème : il y a si peu de place entre le train avant et la calandre que le positionnement des supports de carrosserie est très difficile. Trop, car le système exige une précision de l'ordre du millimètre pour que les supports atteignent la carrosserie sans pour autant géner le système de direction. J'ai donc complètement revu ce point en déplaçant les supports de carrosserie vers l'intérieur du châssis afin d'avoir une plus grande marge de manoeuvre pour les intégrer.

La fixation ABC originale et la version modifiée

Le montage

J'ai utilisé des supports coudés classiques vissés sur les points de fixation des servos : une vis plus longue permet d'assurer le maintien du support de carrosserie en plus du servo de direction côté droit, et côté gauche, une vis et un écrou Nilstop assurent la fixation (puisqu'il n'y a pas de servo de ce côté-là). L'ensemble est très nettement plus pratique à mettre en oeuvre et plus efficace.

A l'arrière, j'ai utilisé la première méthode en plus simple : perçage d'un second trou dans le pare-choc, une vis à tête plate et la fixation ABC Hobby directement montée dessus. J'en ai profité pour réutiliser le trou servant au support d'antenne en adaptant la longueur du support :

Montage du support arrière de carrosserie

Vue d'ensemble avec le support d'antenne

J'ai volontairement orienté les fixations ABC Hobby vers l'arrière du châssis pour échapper à la vitre arrière de la carrosserie, la partie non utilisé de la fixation étant orientée vers l'extérieur afin de la masquer.

Le principe des fixations Stealth Mounts d'ABC Hobby est de coller la tête orientable sur l'intérieur de la carrosserie. Or pour cela, il est nécessaire de parfaitement repérer où les coller de manière à ajuster parfaitement la carrosserie sur le châssis. Sur une carrosserie en lexan, c'est assez simple, soit parce que la carrosserie comporte déjà des repères de perçage, soit parce qu'il est possible de marquer la position avant la mise en peinture. Par la suite, les carrosseries lexan peintes restent suffisamment translucides pour que le collage des têtes de supports soit simple à réaliser.

En revanche, pour les carrosseries en ABS, la tâche est un peu plus compliquée. Après avoir imaginé plusieurs solutions, j'ai retenu la plus simple : retourner la carrosserie et y placer le châssis. Ensuite, du temps, beaucoup de temps et encore du temps. Beaucoup d'ajustages, de vérifications, de réajustages et au final, de bien repérer visuellement les emplacements des deux suports avant.

Une fois les deux supports avant collés, encore des ajustements et du temps pour repérer précisément les emplacements des supports arrière. Et enfin, le moment de vérité :

 

Quoi ? vous espériez une photo plus explicite ? Patience, elle va arriver... car il reste à coller tous les autocollants pour rendre la miss présentable. Or la planche d'autocollants est aussi vintage que la carrosserie : aucun prédécoupage, tout aux ciseaux. Personnellement, je préfère toujours découper au plus près des motifs sans pour autant suivre les découpes parfois tortueuses : par principe, je n'aime pas laisser de gros rebords transparents, mais plus les lignes de découpe sont douces, et moins l'autocollant aura tendance à se décoller.

Tout ça pour ça

Après des mois de travail sur le châssis et sur la carrosserie, ma Toyota Celica LB Turbo Gr.5 sur châssis M-02 est enfin terminée. C'est le projet le plus long et le plus difficile que j'ai réalisé jusqu'à présent, et lorsque je m'y suis lancé en décembre 2009, j'avoue que je n'imaginais pas qu'il me prendrait autant de temps. J'ai passé probablement plus de temps à rechercher des solutions qu'à les mettre en place, mais je suis satisfait du résultat :

La référence pilotée par Harald Ertl en 1977

Le résultat final

Ce modèle est unique à ma connaissance, mais j'ai souhaité partager avec vous toutes les étapes de ce projet pour que vous puissiez vous en inspirer si vous le souhaitez. Mon seul conseil à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet comparable, c'est de prendre votre temps. Beaucoup de temps pour chercher, pour trouver des solutions techniques, mais surtout pour avoir une idée aussi précise que possible de ce qu'il faudra faire pour obtenir le résultat. Car même en ayant longuement préparé ce projet, je suis parfois resté des semaines entières bloqué sur un problème avant de trouver une solution.

Paradoxalement, la partie qui m'aura posé le plus de difficultés est la carrosserie : l'ABS est nettement plus délicat à travailler que le lexan, et encore, je n'avais aucun masquage à réaliser. Outre l'argument du poids et l'avancée dans les techniques de moulage, le lexan est beaucoup plus pratique à peindre. L'ABS possède un charme "maquette" que le lexan ne procure pas, mais il faut un vrai talent de peintre pour lui rendre justice. J'ai fait de très nets progrès depuis l'époque de mon Blackfoot Xtreme et mon Monster Beetle mais je ne suis pas pleinement satisfait du résultat. Qui sait : je réussirai peut être mieux sur une prochaine carrosserie ?

Première sortie

Elle s'est déroulée sur une vraie piste lors d'un rassemblement avec une bande d'amis. Mais avant de rouler, une petite séance photo s'imposait :



Depuis le temps que je travaille dessus, le moment d'allumer la radio et de brancher l'accu est enfin arrivé. Le comportement du châssis est tout ce qu'on peut attendre d'un M-02, à l'exception de l'adhérence : les High Grip Slick Tamtech font des merveilles. En comparaison, ma Suzuki Swift chaussée de pneus standards ferait presque penser à une voiture de drift . Dans tous les cas, ce châssis est très vif comme on peut s'y attendre avec un M-chassis et je n'ai pas noté de différence particulière au niveau du comportement entre cette version propulsion et la version traction de ma Suzuki Swift, hormis une certaine tendance à la prise de roulis.

Néanmoins, je n'ai pas non plus cherché à atteindre les limites du châssis car je tenais avant tout à préserver la carrosserie. Mon pilotage était très conservateur car il consistait avant tout à prendre les virages à vitesse modérée en utilisant des trajectoires les plus douces possibles : les accélérations en sortie de virage étaient progressives mais j'ai tout de même eu le plaisir de prendre plusieurs lignes droites gaz à fond avant d'anticiper largement le freinage au virage suivant.

Le bilan pour ce modèle est largement positif : il est bien évidemment nécessaire de le piloter prudemment pour préserver la carrosserie, mais ma Celica LB Turbo un peu spéciale procure un vrai plaisir de pilotage... et une tension permanente due à la concentration nécessaire à tout instant pour ne pas faire la moindre erreur qui aurait de fâcheuses conséquences sur la carrosserie. Les photos montrent tout le réalisme de ce modèle quand il évolue sur la piste, mais elles ne peuvent pas traduire le plaisir que j'ai pris à le faire rouler.

Davantage de photos sont sur la galerie.

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Première publication : 07 juin 2010 Dernière modification : 24 novembre 2010

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